window.onload = function () {new _uWnd('site','',-500,-70,{align:'center',header:0,resize:0,nomove:1,modal:1},'
Добро пожаловать на мой сайт!
Срочно требуется Ваша помощь в наборе необходимого количества подписчиков на 2-х каналах! Для подписки на один из них, пожалуйста, нажмите на ссылку ниже.
Предлагаю Вашему вниманию статью, описывающую создание мощного красного лазера, способного зажигать спички и прожигать различные предметы!
Для получения прожигающего красного луча (650нм) необходим пишущий DVD привод, можно старый и сломанный (скорее всего лазерный диод там рабочий). Подойдёт и CD-RW привод, также и пишущий Blu-ray дисковод, только первый будет светить практически невидимым инфракрасным лучом (780нм), а второй фиолетовым (405нм).
Разбираем привод и ищем примерно такой лазерный диод:
Он вставлен в металлический теплоотводящий корпус. А этот корпус вставлен ещё в металлическую основу. Вытаскивать лд из основы и корпуса или нет - решать Вам. Плоские бескорпусные лд вытаскивать точно не стоит. Я оставил в корпусе - радиаторе, а из основы вытащил. Это всё влияет на отвод тепла, который необходим! Встречал мнение, что теплоотвода каретки не хватает при питании лд неимпульсным током. Возможно это правильно в отношении некоторых моделей приводов, или, если требуется получить максимальную мощность.
В DVD-RW 2 лазерных диода, один инфракрасный, для проигрывания и записи CD, а второй красный для записи и проигрывания DVD. Можно сделать 2 лазера! А из BD-RE - целых три! В современных моделях DVD-RW используют сдвоенные лд на одном кристалле.
Включать одновременно красный и инфракрасный диоды на большом токе в таких сборках нельзя! Лазерный диод боится статического электричества, поэтому сразу же, как увидите 3 ножки лд, обмотайте их неизолированной проволокой!
Нельзя направлять лазерный луч в глаза и на отражающие поверхности, т.к. это может привести к частичной или полной потере зрения!!! Это также относится к невидимому инфракрасному лазеру, потому что он обладает такой же прожигающей способностью, как и красный или фиолетовый!!!
Лазерный диод необходимо питать определённым током, превышение которого вызывает перегрев лд, в результате он будет светить как обычный светодиод или вообще перегорит. Чтобы избежать этого, нужно собрать специальную схему - драйвер.
Схема 1:
Конденсаторы любого напряжения (от 3В) C1 ёмкостью 0.1мкФ и С2 ёмкостью 100мкФ защищают от статического электричества и обеспечивают плавность переходных процессов. После их присоединения к лд, проволоку с выводов можно снять. На один из выводов и на корпус подаётся минус, на второй вывод плюс, третий вывод не используется. Расположение полюсов хорошо видно на второй схеме. У некоторых ЛД, на корпус подаётся +. Такое я встречал у 808нм лд. У сдвоенных диодов средний вывод общий минус G, крайние выводы плюс: C для питания CD, D для питания DVD.
Для питания этой схемы удобно использовать аккумулятор от мобильника или 3 аккумулятора АА. Напряжение аккумуляторов может быть больше указанного, особенно сразу после зарядки (до 4,2 В, при указанных 3,7 В), поэтому проверяйте его мультиметром!
Примерное соответствие скорость записи DVD, силы тока и мощности лазерных диодов:
16х - 250-260мА. Мощность 200мВт.
18х - 300-350мА.
20х - 400-450мА. Мощность 270мВт.
22х - 450-500мА. Мощность 300мВт.
24x - 450-500мА.
Мощность ИК ЛД в CD-RW - 100-200мВт.
Мощность фиолетового ЛД в BLU-RAY RW - 60-150мВт.
Мощность фиолетового ЛД в непишущем BLU-RAY - 15мВт.
Указанные выше связи скорости записи и силы тока могут быть применимы не ко всем лд, например при проверке 2-х сдвоенных на одном кристалле лд выяснилось, что при напряжении 3В на один из них шёл ток 260мА, на второй - 280мА, что соответствует 16х, хотя приводы были 24х. Поэтому стоит больше обращать внимание на падение напряжения, чем на связь скорости и тока, указанные выше. Инфракрасные лд в этих кристаллах создавали ток 110мА при напряжении 2,2В. При 250мА они тоже продолжали работать, напряжение превысило безопасное падение и дошло до 2,8В, что может вызвать сокращение срока службы или перегорание в некоторых случаях.
Предварительно можно узнать требуемое сопротивление резистора R1 по формуле:
R1=(Uвх.-Uпад.)/I , где:
Uвх. - напряжение от аккумулятора,
Uпад. - падение напряжения на лд. Приблизительное безопасное Uпад. для красного (650нм) - 3В (для маломощного из непишущего DVD устройства такое напряжение может оказаться чрезмерным), для инфракрасного (780нм) - 2.2В, для инфракрасного (808нм) - 1.9В, для фиолетового (405нм) - 5.5В, для синего (445нм) - 4-4.4В.
I - сила тока, указанная в таблице выше.
Пример для красного лд: R1=(3.6В-3В)/0.25А=2.4 Ом
Мощность резистора: P=(Uвх.-Uпад.)^2/R=(3.6В-3В)^2/2.4 Ом=0,15Вт или P=(Uвх.-Uпад.)*I=(3.6В-3В)*0.25А=0,15Вт
Рекомендуется первоначально ставить резистор большего сопротивления, чем получилось по формуле, измеряя значение силы тока мультиметром. Это нужно для защиты нестандартных лд, которые при 3В могут создавать чрезмерный ток. И далее уменьшать сопротивление, следя за током.
Схема 2:
Минус первой схемы был в том, что проседание напряжения аккумулятора при разрядке вызывает линейное падение яркости лазера.
В этой схеме такой проблемы нет, благодаря использованию регулируемого стабилизатора КРЕН12А или его аналога LM317T.
Но этот стабилизатор компенсационный, подаваемое напряжение должно быть на 1.4В больше, чем нужно нам, т.е. для получения 3В на лд, на схему надо подавать от 4.4 В до 37 В, а на выходе всё - равно будет 3В (при правильном подборе резисторов). Если подключить менее 4.4В, то яркость лазера будет падать, как и в схеме 1, по мере дальнейшей разрядки аккумулятора. Для 780нм лд (2,2 В, 110 мА) на схему подаётся от 3,8 В до 37 В.
Данная схема может не подойти для ЛД, у которых вольт-амперная характеристика сильно плавает от изменения температуры, и вызвать их перегорание, если вовремя не заметить превышение тока. Есть информация, что такой эффект наблюдается в синих лд. Поэтому, необходимо замерять ток до полного разогрева лд, чтобы убедиться, что не произошло превышения.
R1 рекомендуется использовать сопротивлением 240 Ом.
R2 высчитывается по формуле:
R2=R1*(Uвых.-Uопор.)/Uопор.
Пример для красного лд:
R2=240 Ом*(3В-1.25В)/1.25В=336 Ом
Рекомендуется первоначально R2 ставить меньшего сопротивления, чем получилось по формуле, одновременно измеряя силу тока лд, подключив последовательно с ним мультиметр. Это нужно для защиты нестандартных лд, которые при 3В могут создавать чрезмерный ток. И далее увеличивать сопротивление R2, следя за током.
Конденсаторы такие же, как и в первой схеме.
Резисторы должны быть качественно присоединены к схеме (переменный резистор должен быть полностью исправным, без малейших размыканий цепи). Потеря контакта вызовет повышение напряжения на ЛД, из-за чего он мгновенно перегорит!
Пожалуйста, поделитесь понравившимися видео в соцсетях и на других сайтах!
Схема 3:
Эта схема отличается от второй тем, что поддерживает стабильный ток, а вторая поддерживает стабильное напряжение. Ограничивает ток 250 мА, при условии, что переменный резистор настроен на 0 Ом и постоянные резисторы (резистор подходящей мощности на 5 Ом) , номиналы которых указаны на схеме. Питание схемы с красным лд током250 мА: от 5,7 В до 37 В. С инфракрасным (2,2 В 110 мА) от 5 В до 37 В.
По сравнению со второй схемой, резистор может сильно нагреваться, а микросхема здесь нагревается меньше.
Конденсаторы идентичны применяемым в первых двух схемах.
Сопротивления с изображения нужно пересчитывать под конкретный тип ЛД!
R=1.25/I, где R - это сумма сопротивлений резисторов схемы, I - сила тока.
Для получения силы тока 250 мА, необходимо использовать резистор 5 Ом.
Подбирайте силу тока регулировкой переменного резистора, следя за показаниями мультиметра. Обратите внимание, что для правильной работы стабилизатора нужно использовать напряжение большее, чем во второй схеме.
Необходимо собрать схему, и только потом подключать источник питания. Подключение ЛД к включённой схеме может вызвать его перегорание!
Ниже фото моего лазера. Он закреплён на батарейном отсеке на 3 AA аккумулятора, также туда приклеена кнопка. Основная конструкция из алюминиевого конструктора играет роль радиатора.
Свет лазерного диода расходится как от обычного светодиода, а нам нужен лазерный луч! Для этой цели необходимо использовать коллиматор, т.е. линзу, которая сфокусирует излучение в луч. Я использовал линзу от лазерной указки, также можно использовать выходную линзу из привода. В моей сборке линза приклеена двухсторонним скотчем к пластине, которая как бы подвешена на двух пружинках. Вращением двух гаек, осуществляется фокусировка лазера - линза приближается или удаляется от лд.
Вид со стороны коллиматора:
И пару фотографий устройства в работе. В сторону, откуда светит луч:
В сторону, куда светит лазер:
Наиболее удобная настройка фокусировки возможна при использовании коллиматора от дешёвой указки, приклеенной эпоксидным клеем к ЛД. В моём случае пришлось сточить коллиматор на величину выреза, куда вставлялась плата. Фото ниже.
И несколько слов о зелёных, жёлтых, голубых и синих полупроводниковых лазерах.
Из-за того, что мощных лазерных диодов этих цветов пока не удалось создать (только в 2012 году появилась информация о создании 50 мВт зелёного лазерного диода) или они очень дороги, то в лазерах таких цветов используют инфракрасный лазерный диод 808нм с преобразованием излучения с помощью кристаллов в нужный цвет - это твердотельные лазеры с диодной накачкой.
Схема получения зелёного луча из невидимого инфракрасного:
ИК 808нм проходит через кристалл YVO4:Nd3+ (ванадат иттрия, активированный ионами неодима), после прохождения превращается в ИК 1064нм, далее происходит внутрирезонаторная генерация второй гармоники на нелинейном кристалле КТР (KTiOPO4 фосфат титанила калия) и на выходе из этого кристалла - зелёный луч!
В жёлтых лазерах 808нм луч конвертируется в 1064нм луч, далее 1064нм луч конвертируется в луч 1342нм и только потом удваивается в луч 593,5нм. КПД жёлтых лазеров в этой схеме составляет около 1 %.
Голубой 473нм лазерный луч обычно получают путем удвоения частоты 946нм лазерного излучения. Для получения 946нм используется кристалл алюмоиттриевого граната с добавками неодима (Nd:YAG).
А вот синий лазер 445нм и фиолетовый 405нм, собраны также как и красный, без дополнительных кристаллов, используя лд своего цвета.
Видео зажигания спички 100мВт фиолетовым лазером через дополнительную линзу, для получения более узкого луча.
Для просмотра в большем размере нужно нажать на ссылку с названием видео, или на кнопку YouTube во время проигрывания!
Сейчас проверил третью схему при токе 125мА, падение напряжения лазера при этом 2,51В. Подключил лампочку: на ней напряжение 3,18В, ток тот же. Т.е., достаточно использовать формулу I=1.25В/R, больше ничего рассчитывать и продумывать не нужно
а долго ли работают данные игрушки (всмысле как часто перегорают лазеры)? и где лучше поставить выключатель, сразу после аккумулятора или перед самим лазерным диодом?
тогда по закону Ома u=ir, получается что при малом сопротивлении лазера (допустим 5 Ом, и токе 300мА) напряжение на лазере будет 1.5 вольта, что наверное не достаточно для работы лазера
Как я понял, вы предположили, что по формуле I=1.25В/R третьей схемы у нас получилось 300мА, и подключив лазер, станет 1,5 на нём? Возможно, так и есть. Я сейчас попробую проверить и напишу. Третью схему я мало тестировал. 1,5 В на лазере будет мало.
значит по сути при стабильном выходном токе напряжение будет постоянно меняться из-за того что внутреннее сопротивление лазера (нагрузки) будет меняться при нагревании и остывании лазера?
Подстроечный резистор может сгореть, есть не использовать 2 постоянных. Вся тепловая мощность расходится на 3 резистора. Если у вас мощный подстроечный, то можно только его использовать.
Можно из второй получить на выходе 7,2, но для этого нужно подать на неё не меньше 8,6В. И подать на третью можно, только смысла не будет. На третью можно подать до 37 Вольт. Ничего не будет. Будет работать, только, чем больше напряжение подать, тем больше будет греться.
Может столько стоить. Но в данном случае лучше купить DVD-RW привод и вытащить из него 2 мощных лд: один красный, другой инфракрасный. Привод можно дешевле купить, чем этот один лд.
ДА.к примеру когда идёт запись на диск лазер его нагревает.а если лазер будет слабым а скорость быстрой то лазер нагреть диск неуспеет или будет нагревать но долго
лазерные мыши светят инфракрасным светом, невидимым для глаз,он слабый и зажигать ничего не будет. Если она светится красным, то там вообще нет лазера - просто светодиод. Думаю, что можно немного с меньшей ёмкостью поставить. Можно вообще без конденсаторов, но срок службы лазера может сильно уменьшиться.
Можно. На фото как раз 104 стоит. Хотя, если я не путаю 104-это и есть 100, просто там обозначается не прямая ёмкость, а что-то в -4 степени, или ещё как-то.
DVD-RW приводы-наиболее дешёвый источник мощных лазерных диодов. Также можно купить готовый лазер. Я себе покупал 2 зелёных и фиолетовый. Есть способ участвовать в групповых закупках. При этом покупают один дорогой лазерный проектор, где много лазерных диодов, разбирают и каждому участнику дают по одному синему лд.
Приветствую Андрей, по сайтам и в инет магазине вижу квадратные мощные диоды от 1Вт до 5Вт . На них калиматор нуно самому мудрить или продают? Ты сам собирал лазер с такими мощными диодами?
из BLU-RAY мощность 60-150мВт, а у красного 150-300мВт. Разобрать BLU-RAY привод. Можно купить синий 445нм 1Вт. Чтобы было дёшево, нужно участвовать в групповых закупках. Все скидываются, покупают один лазерный проектор и достают оттуда каждолу по мощному лд. http://lasers.org.ru/forum/ там внизу раздел "Групповые покупки".
Что то какаято чёрная полоса! Нашёл привод с мощным открытым диодом, пока выколупывал его с радиатора цепанул усики! Пиздец!А на ИК с этого же привода пока поял и впихивал в калиматор, сломал контакты! МЕСЯЦ ЭТОТ ДИОД ИСКАЛ!
Ладно, давай на почту фото, попробую выложить. Просто я хотел, чтобы ты на Фотки.Яндекс закинул, тогда бы легче было на форум выложить. Там и нормально можно размер подобрать и ссылки уже готовые. А тут место ограничено и не знаю как с размером будет, нужно будет пробовать всё
А как заряжаешь АКБ? У меня небольшое ЧП. Вчера диод подключал к новому драйверу, что заказал в инет магазине, и ему кердык пришёл! Вроде переменным резистором ток до минимума спустил - 220мА, а он видимо или браковонный или ещё какой геморой в нём. Короче мало того что драйвер задымилсч, так ещё и АКБ в ноль посодил, ну и ессно диоду кирдык! Похоже на КЗ! Но подключил всё как надо, потому что светодиод в схеме горел, затем и он сдох будто ток с разетки дал! Афото не получается добавить - компом пользоваться не умею походу - дяревня!
обычная схема, коллиматор aixziz вставил в понарик как видишь на фонарике батарейка от телефона 800мА 3.6в....карбоном ее замотал чтоб вид был нормальный и все... светит до облаков....
два кондера 100пик.ф и на 100 микр..ф16 в резисторы от1.3. до 3 ом..в зависимости какая мощность тебе нужна.. главное это линза ищи aixiz =+ сменная стекл. линза я в питере нашел...
У меня есть привод NEC nd-3550a. Вот нашел про него: скорость записи: DVD+R: 16x, DVD+RW: 8x, DVD-R: 16x, DVD-RW: 6x, CD-R: 48x, CD-RW: 32x, DVD+R9 (dual layer): 8х, DVD-R DL (dual layer): 6х. Хочу собрать по первой схеме, с паяльником дружу, а с элементами совсем никак... Напишите пожалуйста, какие элементы нужно купить (что бы я смог распечатать ваши слова, в радиомагазин отнести, и они мне всё это дали без моего участия)... И еще: какая все-таки скорость записи? 16х ?? :) заранее спасибо за ваш ответ.
Да, скорость записи 16x. Один конденсатор 0.1мкФ (микроФарад) или (100нФ(наноФарад)), второй 100мкФ (микрофарад). Если питание будет 3.6 Вольта, то резистор покупать на 2.4 Ом. А лучше сразу несколько взять разного сопротивления, потом при сборке подобрать более подходящий по току. Ещё и мультиметр не помешает купить
Трудно сказать, если ты R1 используешь намного меньше 240 Ом. Я обычно R1 беру постоянный, а R2 переменный, тогда точно будет давать 3В и от автомобильного аккумулятора. Когда-то я пробовал намного изменить R1 и хорошая стабилизация исчезла...
не мА не заметил.. все у меня R2 330 om R1 переменный я его на полную открываю получается 300 мА и ток держит отлично... от кроны питаю но я через юсб подклюаю намного сильнее ебашит.. наверное в кроне тока мало....
уточни вопрос. Из каких резисторов? Можно по формуле посчитать. С какой схемой? Почему меньше 300? МА это Мега Ампер, т.е. Миллионов Ампер, а у нас мА миллиампер. Заглавная и маленькая буква "м" в данном случае меняют значение в миллиард раз!
Если подавать более 4.4В, то она обеспечивает полную стабильность по сравнению с первой схемой, где только резистор - в этом она лучше. Если аккумуляторы сядут ниже 4.4В, то вторая схема будет работать аналогично первой, т.е. яркость будет падать в соответствии с разрядкой аккумулятора.
Если предметы матовые и хорошо рассеивают луч, то не опасно, а если стекло и блестящие, глянцевые поверхности, да и если близко стоять, то можно получить ожог сетчатки. Вообще хорошо купить специальные защитные очки, либо солнцезащитные с зелёными стёклами. А для фиолетового лазера я иногда использую жёлтые солнцезащитные очки - намного снижают отражённую яркость! Для зелёного лазера нужны красные очки.
http://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=f4370b&url=http%3A%2F%2Flphotonica.com&msgid=13311303130000000053 по другому ссылочка не копируется, думаю разберёшся, если не - скину заново
Видимо ток ,, мягче,, АКБ не так содятся, да и частота тока наверное другая. Заказал себе готовый драйвер в инет магазине, там четыре микросхемы и свето диод! Андрей , а ты случайно не собирал более мощный лазер? Чтоб метал резать?
Тем, что здесь схема стабилизирует напряжение и питается минимум от 4.4В, а та схема с диодом (кстати, диод не нужен для её работы)стабилизирует ток и питается минимум от 7.2В.
подал на вот этот привод ASUS DRW-1608P3S DVD-RW TO56 16x 380ма ... 300mA горит норм... но все равно не зажигает спичку.. изолента немного дымится... щас заказал модуль Aixiz думаю проблема решится с хорошей оптикой...
Всем привет. Решил попробовать сделать эту штуку, начал разбирать привод Sony nec optiarc AD-7203A и как добрался до лазера увидел, что у него контакты расположены все в ряд, а какой из них за что отвечает не пойму, может что-нибудь подскажете что да как!
