window.onload = function () {new _uWnd('site','',-500,-70,{align:'center',header:0,resize:0,nomove:1,modal:1},'
Добро пожаловать на мой сайт!
Срочно требуется Ваша помощь в наборе необходимого количества подписчиков на 2-х каналах! Для подписки на один из них, пожалуйста, нажмите на ссылку ниже.
Предлагаю Вашему вниманию статью, описывающую создание мощного красного лазера, способного зажигать спички и прожигать различные предметы!
Для получения прожигающего красного луча (650нм) необходим пишущий DVD привод, можно старый и сломанный (скорее всего лазерный диод там рабочий). Подойдёт и CD-RW привод, также и пишущий Blu-ray дисковод, только первый будет светить практически невидимым инфракрасным лучом (780нм), а второй фиолетовым (405нм).
Разбираем привод и ищем примерно такой лазерный диод:
Он вставлен в металлический теплоотводящий корпус. А этот корпус вставлен ещё в металлическую основу. Вытаскивать лд из основы и корпуса или нет - решать Вам. Плоские бескорпусные лд вытаскивать точно не стоит. Я оставил в корпусе - радиаторе, а из основы вытащил. Это всё влияет на отвод тепла, который необходим! Встречал мнение, что теплоотвода каретки не хватает при питании лд неимпульсным током. Возможно это правильно в отношении некоторых моделей приводов, или, если требуется получить максимальную мощность.
В DVD-RW 2 лазерных диода, один инфракрасный, для проигрывания и записи CD, а второй красный для записи и проигрывания DVD. Можно сделать 2 лазера! А из BD-RE - целых три! В современных моделях DVD-RW используют сдвоенные лд на одном кристалле.
Включать одновременно красный и инфракрасный диоды на большом токе в таких сборках нельзя! Лазерный диод боится статического электричества, поэтому сразу же, как увидите 3 ножки лд, обмотайте их неизолированной проволокой!
Нельзя направлять лазерный луч в глаза и на отражающие поверхности, т.к. это может привести к частичной или полной потере зрения!!! Это также относится к невидимому инфракрасному лазеру, потому что он обладает такой же прожигающей способностью, как и красный или фиолетовый!!!
Лазерный диод необходимо питать определённым током, превышение которого вызывает перегрев лд, в результате он будет светить как обычный светодиод или вообще перегорит. Чтобы избежать этого, нужно собрать специальную схему - драйвер.
Схема 1:
Конденсаторы любого напряжения (от 3В) C1 ёмкостью 0.1мкФ и С2 ёмкостью 100мкФ защищают от статического электричества и обеспечивают плавность переходных процессов. После их присоединения к лд, проволоку с выводов можно снять. На один из выводов и на корпус подаётся минус, на второй вывод плюс, третий вывод не используется. Расположение полюсов хорошо видно на второй схеме. У некоторых ЛД, на корпус подаётся +. Такое я встречал у 808нм лд. У сдвоенных диодов средний вывод общий минус G, крайние выводы плюс: C для питания CD, D для питания DVD.
Для питания этой схемы удобно использовать аккумулятор от мобильника или 3 аккумулятора АА. Напряжение аккумуляторов может быть больше указанного, особенно сразу после зарядки (до 4,2 В, при указанных 3,7 В), поэтому проверяйте его мультиметром!
Примерное соответствие скорость записи DVD, силы тока и мощности лазерных диодов:
16х - 250-260мА. Мощность 200мВт.
18х - 300-350мА.
20х - 400-450мА. Мощность 270мВт.
22х - 450-500мА. Мощность 300мВт.
24x - 450-500мА.
Мощность ИК ЛД в CD-RW - 100-200мВт.
Мощность фиолетового ЛД в BLU-RAY RW - 60-150мВт.
Мощность фиолетового ЛД в непишущем BLU-RAY - 15мВт.
Указанные выше связи скорости записи и силы тока могут быть применимы не ко всем лд, например при проверке 2-х сдвоенных на одном кристалле лд выяснилось, что при напряжении 3В на один из них шёл ток 260мА, на второй - 280мА, что соответствует 16х, хотя приводы были 24х. Поэтому стоит больше обращать внимание на падение напряжения, чем на связь скорости и тока, указанные выше. Инфракрасные лд в этих кристаллах создавали ток 110мА при напряжении 2,2В. При 250мА они тоже продолжали работать, напряжение превысило безопасное падение и дошло до 2,8В, что может вызвать сокращение срока службы или перегорание в некоторых случаях.
Предварительно можно узнать требуемое сопротивление резистора R1 по формуле:
R1=(Uвх.-Uпад.)/I , где:
Uвх. - напряжение от аккумулятора,
Uпад. - падение напряжения на лд. Приблизительное безопасное Uпад. для красного (650нм) - 3В (для маломощного из непишущего DVD устройства такое напряжение может оказаться чрезмерным), для инфракрасного (780нм) - 2.2В, для инфракрасного (808нм) - 1.9В, для фиолетового (405нм) - 5.5В, для синего (445нм) - 4-4.4В.
I - сила тока, указанная в таблице выше.
Пример для красного лд: R1=(3.6В-3В)/0.25А=2.4 Ом
Мощность резистора: P=(Uвх.-Uпад.)^2/R=(3.6В-3В)^2/2.4 Ом=0,15Вт или P=(Uвх.-Uпад.)*I=(3.6В-3В)*0.25А=0,15Вт
Рекомендуется первоначально ставить резистор большего сопротивления, чем получилось по формуле, измеряя значение силы тока мультиметром. Это нужно для защиты нестандартных лд, которые при 3В могут создавать чрезмерный ток. И далее уменьшать сопротивление, следя за током.
Схема 2:
Минус первой схемы был в том, что проседание напряжения аккумулятора при разрядке вызывает линейное падение яркости лазера.
В этой схеме такой проблемы нет, благодаря использованию регулируемого стабилизатора КРЕН12А или его аналога LM317T.
Но этот стабилизатор компенсационный, подаваемое напряжение должно быть на 1.4В больше, чем нужно нам, т.е. для получения 3В на лд, на схему надо подавать от 4.4 В до 37 В, а на выходе всё - равно будет 3В (при правильном подборе резисторов). Если подключить менее 4.4В, то яркость лазера будет падать, как и в схеме 1, по мере дальнейшей разрядки аккумулятора. Для 780нм лд (2,2 В, 110 мА) на схему подаётся от 3,8 В до 37 В.
Данная схема может не подойти для ЛД, у которых вольт-амперная характеристика сильно плавает от изменения температуры, и вызвать их перегорание, если вовремя не заметить превышение тока. Есть информация, что такой эффект наблюдается в синих лд. Поэтому, необходимо замерять ток до полного разогрева лд, чтобы убедиться, что не произошло превышения.
R1 рекомендуется использовать сопротивлением 240 Ом.
R2 высчитывается по формуле:
R2=R1*(Uвых.-Uопор.)/Uопор.
Пример для красного лд:
R2=240 Ом*(3В-1.25В)/1.25В=336 Ом
Рекомендуется первоначально R2 ставить меньшего сопротивления, чем получилось по формуле, одновременно измеряя силу тока лд, подключив последовательно с ним мультиметр. Это нужно для защиты нестандартных лд, которые при 3В могут создавать чрезмерный ток. И далее увеличивать сопротивление R2, следя за током.
Конденсаторы такие же, как и в первой схеме.
Резисторы должны быть качественно присоединены к схеме (переменный резистор должен быть полностью исправным, без малейших размыканий цепи). Потеря контакта вызовет повышение напряжения на ЛД, из-за чего он мгновенно перегорит!
Пожалуйста, поделитесь понравившимися видео в соцсетях и на других сайтах!
Схема 3:
Эта схема отличается от второй тем, что поддерживает стабильный ток, а вторая поддерживает стабильное напряжение. Ограничивает ток 250 мА, при условии, что переменный резистор настроен на 0 Ом и постоянные резисторы (резистор подходящей мощности на 5 Ом) , номиналы которых указаны на схеме. Питание схемы с красным лд током250 мА: от 5,7 В до 37 В. С инфракрасным (2,2 В 110 мА) от 5 В до 37 В.
По сравнению со второй схемой, резистор может сильно нагреваться, а микросхема здесь нагревается меньше.
Конденсаторы идентичны применяемым в первых двух схемах.
Сопротивления с изображения нужно пересчитывать под конкретный тип ЛД!
R=1.25/I, где R - это сумма сопротивлений резисторов схемы, I - сила тока.
Для получения силы тока 250 мА, необходимо использовать резистор 5 Ом.
Подбирайте силу тока регулировкой переменного резистора, следя за показаниями мультиметра. Обратите внимание, что для правильной работы стабилизатора нужно использовать напряжение большее, чем во второй схеме.
Необходимо собрать схему, и только потом подключать источник питания. Подключение ЛД к включённой схеме может вызвать его перегорание!
Ниже фото моего лазера. Он закреплён на батарейном отсеке на 3 AA аккумулятора, также туда приклеена кнопка. Основная конструкция из алюминиевого конструктора играет роль радиатора.
Свет лазерного диода расходится как от обычного светодиода, а нам нужен лазерный луч! Для этой цели необходимо использовать коллиматор, т.е. линзу, которая сфокусирует излучение в луч. Я использовал линзу от лазерной указки, также можно использовать выходную линзу из привода. В моей сборке линза приклеена двухсторонним скотчем к пластине, которая как бы подвешена на двух пружинках. Вращением двух гаек, осуществляется фокусировка лазера - линза приближается или удаляется от лд.
Вид со стороны коллиматора:
И пару фотографий устройства в работе. В сторону, откуда светит луч:
В сторону, куда светит лазер:
Наиболее удобная настройка фокусировки возможна при использовании коллиматора от дешёвой указки, приклеенной эпоксидным клеем к ЛД. В моём случае пришлось сточить коллиматор на величину выреза, куда вставлялась плата. Фото ниже.
И несколько слов о зелёных, жёлтых, голубых и синих полупроводниковых лазерах.
Из-за того, что мощных лазерных диодов этих цветов пока не удалось создать (только в 2012 году появилась информация о создании 50 мВт зелёного лазерного диода) или они очень дороги, то в лазерах таких цветов используют инфракрасный лазерный диод 808нм с преобразованием излучения с помощью кристаллов в нужный цвет - это твердотельные лазеры с диодной накачкой.
Схема получения зелёного луча из невидимого инфракрасного:
ИК 808нм проходит через кристалл YVO4:Nd3+ (ванадат иттрия, активированный ионами неодима), после прохождения превращается в ИК 1064нм, далее происходит внутрирезонаторная генерация второй гармоники на нелинейном кристалле КТР (KTiOPO4 фосфат титанила калия) и на выходе из этого кристалла - зелёный луч!
В жёлтых лазерах 808нм луч конвертируется в 1064нм луч, далее 1064нм луч конвертируется в луч 1342нм и только потом удваивается в луч 593,5нм. КПД жёлтых лазеров в этой схеме составляет около 1 %.
Голубой 473нм лазерный луч обычно получают путем удвоения частоты 946нм лазерного излучения. Для получения 946нм используется кристалл алюмоиттриевого граната с добавками неодима (Nd:YAG).
А вот синий лазер 445нм и фиолетовый 405нм, собраны также как и красный, без дополнительных кристаллов, используя лд своего цвета.
Видео зажигания спички 100мВт фиолетовым лазером через дополнительную линзу, для получения более узкого луча.
Для просмотра в большем размере нужно нажать на ссылку с названием видео, или на кнопку YouTube во время проигрывания!
Такая мощность была бы при КПД лазерного диода 100%, а в реальности КПД не больше 25%. Из 0,75 Вт большая часть уходит на нагрев, а в свет только 0,2 Вт.
Подскажите у меня есть диод 16х пишущего двд есть конденсатор 0,1мКф есть второй конденсатор с характеристиками (10v 2200мКф (подойдет ли он?)) еще есть LM317 и какие надо сопротивления чтоб запитать его от 3,7-4,2 вольта аккумулятора с емкостью 5800мА?
Конденсатор подойдёт. В LM317 нет смысла, если питать таким низким напряжением. Через один резистор без микросхемы можно (схема 1) R=(4,2В-3В)/0,25А=4,8 Ом. В реальности резистор может потребоваться меньшего сопротивления, например у меня стоит 3,1 Ом. Это зависит от характеристик конкретного ЛД и напряжения на аккумуляторе.
по 3 схеме (у меня вместо керамического конденсатора стоит диод) на входе 11.4В, на выходе 10.25В, независимо от переменного резистора как его ни крути. Значит ли это что LM317 сдохла? или в чем может быть причина?
При подключении без нагрузки примерно так и должна работать, резистор не изменит напряжение без нагрузки. А если подключить нагрузку, то при кручении пойдёт изменение тока и связанного с ним напряжения. Ток не превысит, установленное переменным резистором значение, даже если на выходе создать короткое замыкание (подключить мультиметр напрямую в режиме измерения тока, лучше 10А, на 200м может сгореть предохранитель при превышении), а напряжение будет меняться в зависимости от разных характеристик лазерных диодов или других нагрузок. Это только во второй схеме получается сразу реальное напряжение. В других, без нагрузки, напряжение всегда будет больше нужного. Из-за этого выше написано: "Необходимо собрать схему, и только потом подключать источник питания. Подключение ЛД к включённой схеме может вызвать его перегорание!", получится к 10,25В подключить ЛД с падением напряжения 3В, а если диод сразу подключён к схеме, то напряжение не поднимется выше 3В.
Значит что-то не так. У вас точно красный лазерный диод от пишущего DVD привода? Может быть инфракрасный взяли? Какой ток идёт на ЛД при напряжении 2,85В? (Мультиметр последовательно с ЛД в режиме измерения 10А, не забудьте воткнуть красный штекер в 10А MAX).
R2=R1*(Uвых.-Uопор.)/Uопор. R1 - 240 Ом, если у вас такой резистор. Если не нашли 240 Ом и поставили 250 Ом, то в формулу тоже 250, но не стоит сильно отходить от рекомендуемого значения в 240 Ом. Uвых. для красного диода будет 3 В, для инфракрасных другие значения. Uопор. всегда 1,25. Чтобы не считать, можно поставить переменный резистор R2. Вместо ЛД подключить мультиметр и настроить нужные 3 В.
Дальность прожигания можно увеличить изменением фокусировки или использованием дополнительной линзы. Мощность можно увеличить, купив более мощный лазерный диод, или подав больший ток на существующий, но в этом случае уменьшится срок службы, а может и сразу перегореть.
Здравствуйте! К сожалению, я ничего не знаю о магазинах Петербурга. И не слышал о Blu-Ray-приводах отечественной фирмы. Если напишете название этой фирмы, то, возможно, смогу найти, где продаётся в Питере.
Андрей привет, Мне наконецто пришёл диод 1000мВт 808нм. Хочу подключить его к ЛМке но не получается расчитать на него резистор. Драйвера собираю по третьей схеме. Не мог бы ты помочь мне с хтим вопросом. Заранее благодарен, Денис
К сожалению, я не владею такой информацией. Зачем данные о приводе? Если красный ЛД, то подавайте 250 мА и далее плавно повышайте ток, следя за нагревом и, чтобы напряжение не сильно превышало 3 Вольта. Хотя, лучше с минимальной силы тока начинайте, вдруг привод был непишущий, тогда от 250 мА такой ЛД сгорит...
купил коллиматор и стеклянную линзу с ебэя, обошлось всё в 39 у е лд 16х не мог запресовать(может конечно надо было сильнее давить на лд но я побоялся), в итоге взял напильник и чуть чуть сточил лд и он вошёл супер, ток на лд 260мА спичку с 4-ех метров поджигает за секунд 7 примерно, странно но с 5-и метров у меня не получилось зажечь спичку вообще спасибо :)
подскажите пожалуйста вот решил собрать лазер по 2 схеме, подскажите пожалуйста какие резисторы поставить?) и в каком кол-ве, также какое необходимое напряжение на концах схемы. подскажите как быть
R1 240 Ом,R2 336 Ом, как в тексте и написано... Про количество не совсем понял вопрос:) На рисунке 2 резистора и в описании тоже 2 упоминается. На схему надо подавать от 4.4В до 37В - тоже под схемой написано, или это непонятно?
Также не забудьте, что "Рекомендуется первоначально R2 ставить меньшего сопротивления, чем 336 Ом, одновременно измеряя силу тока лд, подключив последовательно с ним мультиметр. Это нужно для защиты нестандартных лд, которые при 3В могут создавать чрезмерный ток. И далее увеличивать сопротивление R2, следя за током".
А глазом не так ярко видно? Значит инфракрасный ЛД это. Всё что нужно для лазера - написано в статье. Добавлю только, что коллиматор можно взять из дешёвой лазерной указки, отпилив несколько мм со стороны, где был лазерный диод.
2 и 3 схема работают почти одинаково. Недостаток третьей в том, что нужно подавать большее напряжение. Другое дело, что крона для долгой работы на таком токе не очень хорошее решение. Я посчитал, что при двух резисторах на 10 Ом и переменном на О Ом, должен был получиться ток 125 мА, что, по идее, должно было обеспечить яркость хотя бы как у китайского лазера за 30 рублей. Получалась такая яркость? Если совсем чуть видно красным светило, то значит инфракрасный лазер, его невозможно запустить ярко. Посмотрите через камеру на него: ярко будет на экране или нет.
Когда по схеме подавали, то лазер плохо светился из-за недостатка тока, потому что нужно было использовать 5 Ом, как написано под рисунком. Когда подключили напрямую, то скорее всего, сожгли лазерный диод. Если он мощный, то может быть ещё есть надежда, что будет работать ярко, может быть просто был мгновенный перегрев.
2 резистора по 10 Ом, а ещё и переменный - это очень много! Чтобы получить 250 мА нужно брать всего один резистор на 5 Ом. Какое напряжение подавали на схему, а потом напрямую?
сейчас на ик диод подал 460мА при напряжении на лд 2.5 вольта, ничё, работает, только нагревается очень сильно и быстро(как только сильно нагревается сразу вырубаю и остужаю) хотел поэкспериментировать(т к ик диод не жалко даже если он сдохнет), мой драйвер макс 460мА выдаёт, подал бы и больше на ик диод(посмотреть что с мин случиться) но драйвер перепаивать впадлу
Я со слабым ИК ЛД тоже экспериментировал на больших токах, через некоторое время у него снизилась яркость на постоянной основе, т.е. деградировал кристалл.
при 3.08 вольт у меня ток 310мА примерно, лд 16х, это нормально или лучше снизить ток до 250(но при этом и напряжение упадёт) а что вообще будет если на диод подать скажем 700мА, сгорит или кристал будет деградировать и светить лд будет просто тускнее?
Если нужен долгий срок службы без риска, то лучше снизить до 250. При 700мА может сгореть за несколько секунд. Тут ещё зависит от качества изготовления диода. Если хорошо сделан, то может не сгореть, а гореть тускнее, превратившись в красный светодиод. Говорят там испаряются резонаторные зеркала от перегрева.
пока что есть лд из двд привода пишущий на 16х, какой ток подавать? или проще увеличивать напряжение (у меня схема 3) на лд примерно до 3 вольт, и при этом напряжении и токе диод будет комфортно себя чувствовать?
Синий единственный был. На схеме ЛМ не правельно изображено! По этой схеме в данный момент , на входе подаю 9В (крона) на выходе 1,5В, подаю 7,2 На выходе те же 1,5В?????? Менял конденсаторы, менял ЛМ всё тоже самое на выходе 1,5В
Плохо:( . Не, ну схема всё-таки правильно изображена, учитывая, что я несколько раз проверял и в даташите такая же схема: http://lib.chipdip.ru/159/DOC000159840.pdf Adjust (1) - левая нога, Input (2) - правая нога, Output (3) - средняя нога. Схема "Figure 9. Current regulator" в даташите - резистор стоит между 1 и 3 выводами, т.е. соответствует Схеме 3 с моего сайта. Кстати, вполне возможно, что у твоей LM317 не совпадают выводы из-за другого типа корпуса, в самом низу этой статьи http://radiokot.ru/start/analog/practice/03/ смутно написано о несовпадении. Если подключать сопротивление 10 Ом, как на Схеме 3, то на выходе будет 125 мА. С переменным резистором ещё меньше. В зависимости от сопротивления вольтметра, возможно 1,5 В на выходе и должно быть. Т.к. сопротивление вольтметра постоянно и сила тока также постоянна, то при любом значении входящего напряжения, на выходе всегда будет постоянное количество вольт, как мы и видим - 1,5 В. Если у тебя есть переменный резистор, то можно попробовать собрать Схему 2. R1 не обязательно брать 240 Ом, хотя какие-то ограничения есть.:)
Так вот, Андрей, Я идиот три ЛМки спалил подключая её по этой схеме, пока не перевернул её на изнанку. И по логики подключения она убовляет только 1,5 В прибллизительно, от любого поданного на неё напряжения. А от 4,2 и меньше подключать вроди как нельзя, бо ЛМ работает от большего напряжения. А по второй схеме собрать не могу, потому что с резистороми напряг, хрен днём с огнём найдёшь! У меня траур, мой синий 2х Ватный сгорел, с радиатором лоханулся, хотел сделать более компактный - не подрасчитал радиатор, перегрел!
Очень жаль, особенно синий ЛД... Он у тебя единственный такой мощный был? Как на изнанку? На схеме неправильно изображено или я что-то не понял в комментарии? Это для красного лазерного диода меньше 4,4В не имеет смысла подавать, потому что на выходе будет меньше 3В. А при другом использовании минимум на выходе 1,2В (указано в параметрах), т.е на входе нужно подавать не менее 2,6В.
от знакомого достался бесплатный вот такой cd привод http://market.yandex.by/model-spec.xml?modelid=778849&hid=91035 скока на него максимум для нормальной работы подавать тока? я на него макс 400мА подавал, светит еле еле красным и то чуть ли ни в него смотреть надо чтоб увидеть красное свечение (хотя в cd диодах ик излучение) и при этих 400мА он нагревалься очь сильно примерно за 5 секунд без охлаждения
Явно, что больше 400мА точно не стоит подавать. Ну 250-350 подавайте, главное, чтобы так мощно не грелся. Это и есть ИК излучение, оно видно глазом как слабое красное, а в цифровой фотоаппарат видно ярко. Хорошо что не сфокусированный луч направляли в глаза, а то можно ожог сетчатки получить от этого еле красного света! С ИК ЛД более яркий для глаза свет невозможно получить.
http://www.ebay.com/itm/NEW-3-pin-Laser-Diode-Socket-for-5-6mm-can-other-sized-diodes-Lower-price-/121054799874?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c2f6da802 стоит ли брать такой переходник? и лазер из привода имеет довольно короткие ноги, будет ли там нормальный контакт?
Только не понял. как из CD-RW может светить красным - а вот не знаю. Привод - NEC. И точно только компакты читает и прожигает. Лд там только один. И точно сд рв привод. Кстати питал от бп комповского ( старого) - ставил 102 нф кондер и влепил аж 6950мкФ второй. Резистор - 5 ом входной - подстроечный - червяк на 100 ом( рабочее сопротивление 30- 5 ом) , ну и миллиамперметр. Игрался с током от 100мА до 500 мА - хотел сжечь 12 пиновую - не сгорела - она подтухает и греется . Стоит ей остыть - и все в норме. Кстати 12 пиновая с привода этак 94 года , с принтера - фиг знает какого , но был на 486 проце - что удивило ) А рвшка- где то конца 90тых -начала 2000.
Наигрался сегодня. Завел и 12 пиновую - слабенькое свечение. С принтера - как пол лазерной указки ) Поигрался с током - вышло - чем больше ток, тем меньше свечение. 250 мА- оптимум. Нашел даже с CD-RW но не получил желаемого эффекта - светит как лазерная указка- и не более - ну и чуть теплый луч. Во вторник буду с двд плеером играться.
Спасибо за информацию! Из принтера значит всё-таки красный. но слабый лд. Только не понял. как из CD-RW может светить красным. Или в нём была возможность чтения DVD (CD-RW/DVD-ROM COMBO Drive)? Тогда должен быть ещё довольно мощный инфракрасный!
12 контактный- не завелся... Я решил от старого бп компьютерного завести это дело- 5 ом сопротивления похоже мало.. Никакого эффекта не произошло- даже на камеру. Тл под руками не было. Сегодня попробую с принторной - кстати сам диод там по размерам куда больше чем на CD- только реостат 0-15 ом надо будет поставить , и пытать.
Есть лазерная головка - походу из принтера- 3 контакта - LD , PD, COM - и собственно вопрос - а где + , т.к. COM почти наверняка и есть "минус". Тк же нашл старый сд-ром - но был удивлен тамошней головкой , на которой аж 12 контактов... Для таких лд есть где схемка?
Вот я нашёл сайт: http://www.diyot.net/laser.html COM - это плюс, LD - минус лазерного диода, PD - плюс фотодиода. Ещё один сайт по теме: http://www.mirpu.ru/print....9cef8d8 Для 12-ти контактного подойдёт любая схемка. Там всё равно используются только 2 контакта. Корпус и контакт впаянный в корпус - это минус, если не ошибаюсь. Контакт с противоположной стороны от корпусного контакта будет +. Если у вас другая модель, то можно определить полярность методом тыка, используя малое напряжение. Только сразу скажу, что лд от CD-ROM будет инфракрасный и слабый, в принтере тоже слабый, про цвет точно не знаю, скорее инфракрасный, а может быть и красный. Если не трудно, то сообщите, когда включите:)
Я не использовал коллиматор aixziz и ничего про него не знаю. Говорят, что легко вставляется. Видел, что его продают в интернет магазине, где всё для лазеров.
Линзу, которая больше по размеру той, какая в лазере, можно от проектора диафильмов использовать. Да, стоит линза и ещё одну сверху, чтобы не сбивать настройки фокусировки на бесконечность, но при этом зажечь спичку:)
а какое расстояние от линзы до лд в состоянии фокуса в маленькую точку и в бесконечность? а то может получиться электронный фокус сделать из фигни на которой выходная линза
Разница очень небольшая, где-то 1 мм, может быть 2. В вообще от линзы до лд примерно 5 мм, сейчас точно измерить не могу, потому что поставил закрытый коллиматор от китайской указки. Электронный фокус было бы неплохо. Но легче будет прикладывать большую линзу, когда нужна близкая фокусировка.
значит привод LG надёжней купить (т к у него точно диод в корпусе) скорость я так понял для поджига спичек должна быть >18х? и какая скорость(записи какого диска, а то там их целая куча)?
У меня видимо 16х от DVD рекордера и зажигает спичку, но при фокусировке в маленькую точку. Если на бесконечность сфокусирован, то спичку не зажигает. Как я понял, то нужно смотреть по скорости записи DVD-R, либо DVD+R. Это для красного лазера.
так, теперь лазер такой привод будет поджигать спички и тд http://market.yandex.by/model-spec.xml?modelid=1016298&hid=91035 а то я не совсем со скоростями понял вообще стоит такой брать (мне за 5 баксов предлагают, но он то пишет то не пишет, я думаю что не в лазере дело) и сам лазер нормальный там будет(а то вы писали что есть лазеры без корпусов)
вы наверно меня не так поняли т е повышение напряжения на входе влечёт за собой повышение напряжения и ампер на лампочке до тех ампер которые я на резисторе настроил, затем ещё большее повышение напряжения на входе (до 12 вольт) не влечёт повышение напряжения и ампер на лампочке
наверно ток меняется из за того что он у меня был выставлен 400мА а лампа меньше ампер берёт тогда наверно по закону ома при увеличении напряжения ток возрастал (т к лампа одна и таже то её сопротивление постоянно) но до 400мА не доходил
Лампа при ограниченном напряжении может брать меньше ампер, а при повышении напряжения сила тока на ней легко может повышаться, пока она не перегорит. Это соответствует тому, что при повышении напряжения с 4В до 6В у меня лампочка увеличивала яркость, а при дальнейшем повышении напряжения до 12В яркость оставалась постоянной. Только такой случай мне известен, то есть, из-за нехватки входящего напряжения нет стабилизации. Может быть у вас проседало напряжение? Обычно такое бывает на трансформаторных блоках питания и на некоторых импульсных.
Значит всё правильно работает. Как при максимальной нагрузке (замыкание) держит стабильный ток, а при меньшей нагрузке (лампа) меняется, я не знаю. Мне кажется, такое невозможно. Сейчас проверил на лампочке - яркость совершенно не меняется, соответственно и сила тока постоянная. Скорее всего ошибка в измерениях.
собрал схему три (с двумя кондёрами и диодом) пока привод ещё не купил, поэтому тренируюсь на обычных советских лампочках накаливания при увеличении напряжения на входе схемы амперы увеличиваются на лампочке, вопрос почему, если мы стабилизировали ток?
При входящем напряжении больше 7 Вольт, сила тока на лампочке не должна меняться. В каких пределах меняете напряжение? Микросхема точно рабочая? LM317T? Конденсаторы и диод к функционированию схемы не имеют никакого отношения. Они только для защиты лазерного диода.
